Восхождение на гору Кения

Восхождение на Килиманджаро Восхождение на горы Рувензори

Это начало экспедиции Рафаловского Евгения и его спутницы Светланы по Восточной Африке. Восхождение на гору Кения, одну из самых красивых вершин в Африке. Особенно, если трекинг к вершине горы Кения проходит по маршруту Сиримон - Чогория. Помимо этого, участники этой экспедиции поднялись на кратер Лонгонот и посетили озеро Наиваша.

Полет прошел нормально и вот мы в аэропорту Найроби. Ночь, хоть глаз выколи, на часах – начало пятого. Сонные, мы бредем к стойкам, заполняем декларации, и у нас в паспорте появляется кенийская виза. Заполучив багаж, выходим из аэропорта - нас обволакивает теплый ночной воздух, смешанный с дурманящим запахом экзотических цветов. Слух улавливает незнакомые звуки: крики ночных птиц, цикад, а заодно и предложения черных таксистов. От таксистов уходим по направлению к маршруткам, именуемым по местному «матату». Тем временем, к нам по дороге ползет огромный черный жук. «Ну вот, началось», – обронила Света, – «Как и обещали, кругом жуки, пауки и змеи –вот она - Африка!».

Дождавшись рейсового автобуса отправляемся в Найроби. Жители столицы встают рано. Мы стали свидетелями того, как люди в прямом смысле бежали на работу, экономя тем самым деньги на транспорт. Найроби – городов контрастов: здесь и деловой центр с небоскребами, здесь же и нищета пригородных районов. Несмотря на такой дисбаланс, город очень красивый: кругом зелень, а частные дома и виллы просто утопают в ней. Флору здесь очень любят, недаром при въезде в город вдоль дорог стоят целые сады в горшочках на продажу. За всей этой городской красотой скрывается и опасность. Каждая усадьба в спальных кварталах помимо высоких заборов, напоминающих высокие крепостные стены, обмотана колючей проволокой под током. Некоторые считают, что Найроби – самый опасный город в Восточной Африке.

По дороге на вокзал мы зашли в небольшую туристическую компанию, чтобы обогатиться полезной информацией. Там у нас разгорелась дискуссия с персоналом фирмы по поводу восхождения на гору Кения, которая продлилась около двух часов. В конце концов, удалось убедить кенийцев, что мы сторонники «дикого туризма» и что нам достаточно выделить лишь гида. Таким образом, мы заполучили Джозефа. Он принадлежал к земледельческой народности кикуя, заселяющей склоны горы Кения, поэтому знал ее как свои «пять пальцев».

На следующий день мы сели в матату – самый дешевый местный транспорт и отправились в путь. Первое, что запоминается в поездке по Африке, это земля – она ярко оранжевого цвета. Всю поездку наблюдаем в окно за необычными пейзажами, пересекаем экватор и оказываемся в Нанюки. По знакомству Джозеф договаривается, чтобы мы поставили палатку в кемпинге, где написано только для «черных». В городке уже заметно, какие сильные изменения произошли в ландшафте. До экватора глаза утопали в зелени, а здесь – уже полупустыня. Редкая сухая трава, потрескавшаяся земля, - и так до горизонта. Прогулка по Нанюки для нас оказалась очень познавательной, это было так сказать „хождение в народ”. Нам удалось, помимо рынка, побывать на церковном празднике, устроенном американцами в городском парке, в целях борьбы со СПИДОМ. Здесь же я познакомился с пастором Ламегом из Уганды, который говорил по-русски. В свое время он учился в Москве на стоматолога. Он с радостью пригласил нас к себе в гости в Кампалу. Его предложение мы приняли.

Оказавшись у входа в национальный парк горы Кения, мы оформляем свое четырехдневное пребывание. Название горы произошло от искаженного местного названия вершины - Кериниага. Согласно древним верованиям, на вершине жил Бог ночи и создатель вселенной. Со временем этот топоним дал название и самой стране – Кения. Гора Кения - вторая по высоте африканская вершина с тремя пиками: Батиан - 5199 м., Нелион - 5189 м. и Ленана - 4986 м.. Будучи вулканом, гора не имеет привычной округлой формы. Это связано с необычайно мощными извержениями, которые со временем разрушили кратерную структуру. Кроме нашего маршрута существует еще два: из Наро-Моро – самый быстрый, благодаря возможности часть пути проехать на машине, которая завозит на высоту 3 тыс. м. и Чогория – самый красивый маршрут по восточному склону горы Кения.

Пополнив запас воды, мы отправились в путь. Дорога шла через тропический лес. Неожиданно к нам на дорогу вышла стая бабуинов, но пока я доставал фотоаппарат, обезьяны удалились в лес. Бросившись за ними бежать, я вскоре врезался в стаю, разделив ее на две части. Возмущению обезьян не было предела: самец лаял, а я, как слон, носился то за одними, то за другими, но сфотографировать мне их не удавалось – в объективе мелькали только красные задницы. Вывела меня из состояния очумелости на почве фотоохоты Света, объяснившая мне вместе с Джозефом, что бабуины опасны и могут напасть и запросто покусать. Ландшафт менялся по мере нашего подъема, тропический лес становился все ниже и ниже, постепенно переходя в кустарники. Над этими кустарниками вдалеке возвышалась вышка. Как оказалось, на ней находились рейнджеры, которые с помощью биноклей остлеживают браконьеров и при удобном случае в них просто стреляют.

В первом лагере на горе Кения - Old Moses мы остановились на ночлег. А поскольку в этом лагере работал друг Джозефа, то мы остались ночевать не в палатке, а в домике. Спустя некоторое время после нашего прибытия, началось вторжение носильщиков, которые тянули на себе поклажу и еду «мзунгу». Причем впечатляла именно еда: мясо, рис, вермишель, хлеб, шоколад, печенье и десятки лотков с яйцами и это далеко не весь перечень. Мы со своей мивиной и кашкой-заварняшкой вызывали жалость даже у носильщиков, которые нас зауважали с того момента, когда мы надели на себя рюкзаки, и при встрече с ними обязательно здоровались на суахили –Джамбо! За носильщиками стали подтягиваться итальянцы, немцы, американцы.

Посоветовавшись, гиды решили нас накормить за счет итальянских «мзунгу». Нам втайне подали картошку, мясо, салат, хлеб, шоколад, печенье, попкорн и фрукты, от чего мы естественно не смогли отказаться. Общаясь на смеси суахили, английского и русского было установлено, что некоторые из гидов даже знают об Украине, прежде всего, благодаря братьям Кличко и футболисту Шевченко.

На следующий день, в 6:30 утра мы первыми покинули лагерь. Было холодно, но уже светло. Вчерашние ручейки замерзли, а земля была устлана сотнями, тысячами кристалликов льда. Кустарник исчез и дальше пошла одна трава. Спустившись к небольшой речушке и пополнив запас воды, мы стали подниматься вверх. Идти с рюкзаком мне было очень тяжело, дорога была гораздо сложнее вчерашней. Когда же мы поднялись на гребень, сердце у меня едва не выскочило из груди. Вдоль ущелья, слева и справа открывались красивые скальные участки, а в пространстве между ними росли растения «крестовники», напоминающие чем-то эпоху динозавров. Тут же на камнях мы заметили черных грызунов, похожих на сурков - даманов. Продолжая путь, которому не было конца, я вдруг стал ощущать онемение в руках. Думая, что мне надавили лямки рюкзака, я их ослабил, но изменений не произошло. Ощущение бегающих «мурашек» и покалывание перешло на лицо и ноги. Когда стала побаливать голова, сомнения исчезли – у меня обнаружилась горная болезнь. Из-за нее идти становилось все тяжелее и тяжелее, к тому же у меня стала нарушаться координация.

Остановившись на отдых, я стал угощать хлебом проходящих мимо носильщиков, которых было искренне жалко: они безропотно несли на головах целые мешки. Услуги носильщиков в день стоят 5-10 долларов, за эту цену они несут все, что пожелают их клиенты. При этом они передвигаются с огромным багажом намного быстрее, чем белые - «мзунгу», идущие налегке. В штурмовой лагерь Shipton`s Camp мы пришли первыми.

Но из-за «горняшки» жизнь для меня была немила. Выпив две таблетки диакарба от горной болезни, и разбив палатку, я завалился спать. Когда же проснулся, мое самочувствие значительно улучшилось, но солнце уже клонилось к закату. Черные братья принесли нам стыренный у итальянцев супчик, поев его, мы снова улеглись спать. В час ночи мы встали по будильнику и начали собирать палатку. Было холодно, светила луна. На удивление, мы поднимались по высоким склонам не ощущая усталости: этот эффект был достигнут благодаря небольшим шагам. И хоть шли мы медленно, но зато как часы. Единственное, что меня раздражало, так это мои штаны, которые все время с меня спадали. По сравнению с этим, мелкий грунт, который изредка скользил под ногами, казался мне ерундой.

И вот мы уже идем по настоящему африканскому снегу, дует пронизывающий ветер. Пройдя один опасный участок, мы оказались в небольшой расщелине недалеко от вершины. Забившись в угол расщелины и прижавшись друг к другу, мы стали ждать наступление рассвета. Завывание ветра и пропасть прямо перед нами вызывали тревожные мысли. К тому же всю дорогу меня не покидали признаки горной болезни, которая обострилась в сидячем положении. Поинтересовавшись у Джозефа, часто ли здесь бывают несчастные случаи, мы получили утвердительный ответ.

Вскоре по расщелине прошелся луч фонарика, стали появляться люди, черные, белые, все старались забиться к нам. Через десять минут у нас была целая колония: все сидели тесными рядами и были похожи на пингвинов. Для вновь прибывших места уже не было. Поэтому они шли дальше. Тут зашевелились и остальные, начинался последний этап восхождения на гору Кения. Одной из неожиданных преград для меня оказалась узкая тропинка в леднике, больше похожая на трещину. В ней во время ходьбы застревали мои нехуденькие ноги. Это обстоятельство очень потешало Свету и Джозефа, да и других гидов.

Наконец мы оказались на вершине горы Кения – вот он, пик Ленана - 4986 м.. Я достаю из перчаток батарейки, вставляю их в фотоаппарат и делаю долгожданные снимки. Все друг друга поздравляют с победой! А Джозеф показывает нам на Килиманджаро, увидеть которую с Кении - большая редкость. Вокруг – панорама, словами не передать. Здесь, на вершине горы Кения, понимаешь, почему людей так тянет в горы! Сделав несколько фотоснимков, мы устремляемся вниз. Вершина в этот момент напоминает маленький муравейник: кто движется вниз, кто наверх, а над всем этим чудом и красотой лежит пелена из облаков.

Постепенно мы сворачиваем со знакомого маршрута и переходим на маршрут Чогория. Перед нами открывается грандиозная панорама: Великий Африканский разлом предстает во всей своей красе. Огромный каньон создает просто неземной пейзаж. Двигаясь по нему час, второй, третий, просто невозможно оторвать глаза, так завораживает окружающий ландшафт. Суровое и безжизненное плато, кроме красоты, таит в себе опасность. По дороге встречается много следов диких африканских собак, вот почему мы не видели здесь ни одного животного.

Отдохнув часок в лагере Hall Tarns у горного озера, мы продолжили свой путь. Нельзя не согласиться с тем, что маршрут Чогория является самым красивым и сложным в плане расстояния. За день проходим 20 км и добираемся только до тропического леса. Последние километры мы еле шли, периодически окуная свои опухшие ноги в реку. В последний лагерьна горе Кения - Meru Bandas пришли мы и еще двое черных. Остальные, заплатив, были вывезены с горы Кения на машинах. Устанавливая палатку, принесенную сюда носильщиком, мы получили совет, что нужно быть осторожным, так как здесь любят пастись буйволы.

Вечерняя прохлада загнала нас в спальники, а дневная усталость вылилась в мертвецкий сон, и никакие буйволы своим присутствием не смогли ему помешать. Утром нас разбудил Джозеф. До Чогории оставалось еще 20 км, и он сообщил нам, что для нашего общего спасения от неминуемой гибели он договорился о том, что, преодолев 10 км пешком, остальной путь мы проделаем на машине бесплатно. Как только мы вышли на маршрут, Джозеф нас предупредил о том, что в лесу полно диких животных: буйволы, леопарды и особенно слоны. Если вдруг на дорогу выйдет слон, немедленно нужно бросать рюкзак и бежать! Пока слон будет разбираться с рюкзаком, есть шанс убежать. Идя по дороге, нам все чаще и чаще встречались экскременты слонов и буйволов, причем некоторые из них были довольно свежие.

Вдруг раздался треск и в 15 метрах от дороги стал ломаться бамбук. От неожиданности мы остановились, как вкопанные, ожидая с минуты на минуту появления слона. На наше счастье оказалось, что он убегал в другую сторону. Придя немного в себя, мы продолжили путь. Нас догнали два австрийца и вместе с ними мы вышли к джипам. За их счет и благодаря дружбе гидов дальнейший путь мы проделали зайцами. Живописная и утопающая в зелени Чогория совсем не была похожа на засушливые Нанюки. Пересев на «матату», мы добрались до Найроби. Но сил отправляться покорять Килиманджаро уже не было, поэтому мы решили несколько дней отдохнуть и посетить живописное озеро Наиваша и вулкан Лонгонот.

По дороге к озеру нам предстала изумительная панорама: пустынный ландшафт Восточно-Африканского разлома был виден с высоты птичьего полета. Эту картину дополняли выжженная солнцем земля, вулканический массив Лонгонот и огромное озеро. Спустившись к озеру Наиваша, мы пересели на другую «матату» в одноименном городке и через пятнадцать минут езды уже любовались антилопами и зебрами. Возле озера вся земля была выкуплена. На огромных плантациях, которые приналежали частным компаниям, трудились африканцы, что создавало иллюзию колониальных времен. Добравшись до кемпинга на берегах реки и поставив палатку, чтобы не терять время, мы сразу отправились в частный заповедник «Lake crateric».

Как только мы оказались на краю кратера, то испытали очередное потрясение: перед нами был огромный кратер с тропическим лесом и щелочным озером с прогуливающимися в нем фламинго. Любоваться здесь есть чем: в лесу полно обезьян-колобусов и мартышек, на озере – фламинго. А на просторах саванны можно запросто гулять среди жирафов, зебр, бородавочников, различных газелей. Прогуливаясь рядом с ними, начинаешь по-настоящему ощущать единение с природой. Когда же стало темнеть, проводник нам сообщил, что становится опасно – скоро сюда придут буйволы, и если мы не хотим провести ночь на деревьях, то необходимо возвращаться. С наступлением темноты многие животные покидают границы парка. Антилопы паслись прямо у дороги, а наш кемпинг был окружен проволокой под напряжением, чтобы на его территорию не заходили бегемоты, которые с раннего утра своим ревом не давали нам спать.

Надо отметить, что кратер Лонгонот популярностью у туристов не пользуется. Как говорится, дураков нет: на машине проедешь только к подножию, а потом нужно карабкаться вверх по тропиночке среди колючего кустарника в условиях невыносимой жары и пыли. Мы выбрали вариант обойти кратер по кругу и подняться на его вершину. Шли мы то вверх, то вниз, причем по тропинке, которая была больше похожа на звериную тропу, потому как, кроме следов животных, мы не заметили признаков пребывания здесь человека. Перед нами проплывала удивительная панорама: засушливый буш, озеро Наиваша, горячие источники, стена дождя. Именно идущая на нас стена дождя заставила нас подниматься быстрее. Спеша на вершину, мы чуть было не столкнулись с буйволами, которые не услышали нашего приближения из-за расскатов грома. Хорошо, что мы их своим неожиданным появлением напугали раньше, чем они нас. Оказавшись на самой высокой точке кратера (2500 м), мы не долго радовались победе – за нами по пятам шел дождь. Не раздумывая, мы решили немедленно спускаться, но и дождь последовал нашему примеру. Выбравшись на лучший участок, мы пошли по свежим следам леопарда, но пройдя около 2 км зверя так и не увидели. В результате, гонимые дождем и изрядно наглотавшись пыли, мы прибыли в кемпинг, когда уже стемнело. Такая дождливая погода нас не устраивала и мы решили, что пора ехать в Танзанию. Утром, простившись с озером, мы отправились в Найроби, где достали в одной подозрительной контроке билеты до Аруши. Попрощавшись с Джозефом, мы пошли складывать вещи. Нас ждала Танзания...